Aguas Calientes © Sam@flickr

Et avec le Río Urubamba qui gonfle je ne serais pas très rassuré à leur place : je me souviens du plan d’évacuation des zones inondables (affiché à la billetterie) de ce village entassé dans la vallée à cheval sur la rivière…

Mais quelques uns auront gagné un voyage en hélico de l’armée péruvienne.

D’autres éboulements et inondations ont également causé quelques morts alentours.
Les vols commerciaux entre Lima et Cusco ont été suspendus lundi, et la destruction d’une pompe prive une partie de la ville de Cusco d’eau potable.

Un article, un podcast et une vidéo :

* Ah mais c’est vrai, vous ne le savez pas encore ça ! Mince, un spoiler. Comme ça vous savez déjà que dans l’article sur le Machu Picchu (oui, il arrivera un jour…) je raconterai que j’ai dû passer une 2e nuit sur place.

Cool, plus besoin de faire escale à Madrid. (si ça vous arrive quand même, ne faites pas comme moi, prévoyez un plan pour savoir où vous balader !) Reste à voir les tarifs et les horaires.
Et vous pouvez cumuler des miles avec votre carte Flying Blue puisque cette compagnie est associée (mais pas « membre », je ne sais pas qu’elle est la différence ?) à l’alliance Skyteam (Air France/KML).

* hommage au « Paris Bordeaux Le Mans » des ingés son qui testaient les micros de la radio française

Pérou : Sur les traces des Nazca

Avec ses immenses géoglyphes, la civilisation nazca (d’env. 300 avant J.-C. à 800 après J.-C.) reste fort mystérieuse. Mais des fouilles récentes ont permis de faire de passionnantes découvertes.

Recourant à des méthodes d’analyse très sophistiquées – notamment la génétique moléculaire -, une équipe archéologique allemande a émis l’hypothèse que les ancêtres du peuple nazca auraient migré il y a 14 000 ans de Sibérie. Le sud du Pérou aurait été à leurs yeux un jardin d’Eden, avec ses vallées fertiles permettant une agriculture intensive. Un puissant empire économique vit le jour. Mais, dans cette région en bordure du désert, le système écologique était fragile. De longues périodes de sécheresse commencèrent à inquiéter les Nazca. C’est pour apaiser les dieux qui gouvernaient les éléments qu’ils auraient alors tracé leurs séries de dessins visibles du ciel : formes géométriques, spirales et animaux. Et, plus la désertification progressait, plus les géoglyphes devenaient gigantesques…

Diffusions sur arte :

28.11.2009 à 20:45
29.11.2009 à 14:00
02.12.2009 à 09:55

]]> http://inkacola.wordpress.com/2009/11/28/a-la-television-ce-soir-sur-les-traces-des-nazca/feed/ 1 inkacola http://inkacola.wordpress.com/2009/11/04/la-disparition-de-la-civilisation-nazca-une-catastrophe-ecologique/ http://inkacola.wordpress.com/2009/11/04/la-disparition-de-la-civilisation-nazca-une-catastrophe-ecologique/#comments Wed, 04 Nov 2009 09:23:18 +0000 inkacola http://inkacola.wordpress.com/?p=1416 ]]>

Prosopis sp. (caroubier américain)

D’après un climatologue les Nazcas auraient pu être victimes de leur agriculture intensive :

La disparition de la civilisation nazca : une catastrophe écologique ?

désormais vous pouvez indiquer si un article vous a plu en lui attribuant des étoiles.
En bas de chaque article (ouvert seul dans la page, en cliquant sur son titre par exemple), après les éventuelles photos, apparaît ceci :

Il vous suffit de cliquer sur une des étoiles, de Very Poor (ne le faites pas, c’est un exemple !) à Excellent (là par contre vous pouvez y aller !)

Alors lâchez-vous, rate me !

Première halte sur la place du village de Yanke autour de laquelle des gamines font une démonstration de danse folklorique. A 6h00 du mat toutes ne sont pas souriantes…
Second arrêt à Achoma.

El Condor pasa

Le car emprunte ensuite la piste poussiéreuse qui longe une vallée couverte de patchworks de terrasses cultivées. Vallée qui se transforme peu à peu en canyon. A plusieurs endroits nous pouvons noter des trous en hauteur dans la falaise, entourés peinture de rouge : il s’agit de tombes.
En arrivant au belvédère, el Cruz del Cóndor, nous apercevrons furtivement un condor des Andes, mais nous ne savons pas encore la chance que nous venons d’avoir : pour voir un second bref passage au-dessus de cet à-pic de 1200 m (3000 m pour le versant opposé, d’où le débat avec le Grand Canyon des Etats Unis qui lui dispute le record du monde avec ces 2000 m mais sur ses 2 versants) il nous faudra patienter pendant 1h30, juste à temps pour remonter dans le car.

Je demande à mes 2 Québécoises (Ariane et Caroline) de m’expliquer ce que c’est que cet instrument jaune qu’elles manipulent : il s’agit d’un émetteur GPS qui leur permet de rassurer leurs parents en leur envoyant régulièrement leur position ! James Bond serait jaloux !

Milou a-t-il son tracker GPS ?

Retour sans histoire vers Arequipa. Arrêt au même col qu’à l’aller, totalement déserté par les vendeuses cette fois.
Les 2 filles qui avaient prévu de se faire déposer à un carrefour sur le chemin du retour pour tenter d’intercepter un car en direction de Puno décident finalement de prendre une chambre dans le même bed & breafast que moi pour se reposer.

Je récupère mon sac et mon linge : je fais bien de vérifier, il manque ma chemisette. Elle figure pourtant bien sur le carnet hyper-détaillé de la blanchisseuse. Après une longue recherche nous la retrouvons dans le paquet d’un autre client, j’ai eu du bol de passer récupérer mes affaires avant lui.

Nous allons manger une pizza au Inkari Pub Pizzeria située dans le passage derrière la cathédrale.
Un téléphone sonne. Mais ! C’est le mien ! Forcément, je ne connais pas sa sonnerie. C’est Katrin, l’Allemande que j’avais rencontré à Lima.

Katrin & Laurent

Elle nous rejoint et nous raconte son installation dans la maison d’une famille aréquipénienne. Elle est bénévole pour 2 mois et demi pour une assoc qui entre autres s’occupe des enfants afin de permettre à leurs parents de travailler.

Je termine la soirée en compagnie d’Ariane : nous allons nous perdre dans un marché couvert de boutiques de bijoux à la recherche d’une « broche des Cités d’Or » pour l’anniversaire de sa sœur et nous devrons rechercher la dernière porte ouverte pour en ressortir.
Avant d’aller dormir, petite halte dans une pastelleria de la Plaza de Armas pour goûter un gâteau local : expérience peu concluante, bien que plusieurs clients passent chercher des commandes de gâteaux entiers.

Bonus track :

En fait je n’ai pas été saoulé de flûte de pan comme je le craignais : quelques groupes parfois dans les restos ou sur les vidéos touristiques, mais problablement moins que dans les rues piétonnes des centres-ville français !

Géoglyphes trapézoidaux à Nazca

Un article très intéressant sur les lignes de Nazca et les problématiques d’irrigation de la région, écrit par un agro-économiste :

Puquios, lignes et génie Nazca

Au cours du p’tit déj je discute avec des Français qui me donnent quelques tuyaux pour rejoindre le Machu Picchu à moindre frais (le fameux itinéraire par Hydro que se refilent les routards -vous le trouverez sur internet- mais je le sens moyen de le faire seul vue la part d’aléas qu’il semble comporter et mon temps qui n’est pas extensible. Je note toujours, on verra).
Je laisse du linge à la réception que je récupérerai à mon retour. 8h15, encore 1/4h pour boucler mon sac, on frappe à ma porte : c’est la femme de ménage/cuisinière qui me baragouine des trucs incompréhensibles. Je lui fais répéter mais elle ne fait aucun effort pour ralentir le débit ou changer de vocabulaire. Je finis tout de même par comprendre qu’on m’attend en bas ! Des Latinos en avance à un rdv ?! Le temps que je descende, il n’y a plus personne, on me dit qu’ils repasseront.
Effectivement quelqu’un revient à… 9h.

Le car n’est pas dans la rue. Le mec me conduit dans une agence de l’autre côté de la place (mais pas celle où j’ai acheté le tour !) où j’attends 15 min alors qu’une hispanophone se plaint pour une histoire d’heure de rdv elle aussi : elle veut se faire rembourser son billet, mais également un taxi ce que refusent les gens de l’agence.
De là une autre personne m’emmène avec sa voiture, l’oreille collée au téléphone (enfin pas exactement : ici beaucoup de gens tiennent leur téléphone comme un talkie walkie quand elles parlent [1]), à la recherche du car dans Arequipa. Le car (de taille moyenne) est là, au bord d’un trottoir où de nombreuses personnes font la queue : elles viennent chercher du travail d’après ce qu’on me dit. Je monte, on m’ »oblige » à m’asseoir à côté d’une Espagnole venue voir sa fille au Pérou, et nous partons 10 min plus tard et passons… devant l’agence et mon hôtel.

Mirador de los Andes (4910 m)

Encore une petite halte dans une boutique à la sortie d’Arequipa pour acheter des feuilles de coca et des bonbons au coca pour lutter contre le soroche et nous filons à travers la pampa, au pied du Misti (« le Monsieur », 5821 m d’altitude), du Chachani (« l’Aimé », 6075 m) et du Picchu Picchu (« le Dessus », 5515 m), les 3 volcans qui dominent la ville blanche. Nous traversons la réserve nationale Salinas y Aguada Blanca où nous apercevons de loin des vigognes (l’espèce est  protégée et la route est encadrée de grillages). Tout au long du chemin nous rencontrerons également des lamas (du quechua llamas, prononcé [liama]) et des alpagas. (mais je n’ai pas vu de guanaco) [2]
Arrêt au Mirador de los Andes, un col à 4910 m, j’ai de légers vertiges en descendant du car. La coca ne s’avère pas très efficace. Mais quand je vois l’énorme boule de feuilles que le chauffeur a derrière la joue je me dis que je n’aurais peut-être pas dû me contenter d’une feuille ! [3]

sur la route

Après une longue route mais à travers de beaux paysages (même si assez désertiques) nous arrivons à Chivay que nous distinguons dans le bas d’une cuvette, à une extrémité du Cañón del Colca.
Le groupe est conduit dans un restaurant à l’écart du centre qui propose un buffet pour 20 S/., varié mais franchement pas très bon. Deux Français, à force de râler qu’on leur avait promis que tout était compris dans le pris de leur excursion finissent par avoir gain de cause. Faut dire qu’ils en ont eu pour 50 $ après négociation ! (à comparer à mes 65 S/.) Quelques personnes sont parties manger sur le marché et s’en tireront pour 3 S/. .
On nous dépose ensuite dans nos 3 hôtels (selon le prix payé, j’ai évidemment pris le moins cher, el Cabaña, vous commencez à me connaître !) mais vue la distance on aurait pu y aller à pied. Je découvre ma chambre qui n’est pas mal du tout, si ce n’est que quand j’ouvre les rideaux je m’aperçois que la fenêtre est murée ! Bon, peu importe, je ne suis là que pour une nuit.

Bains chauds (Chivay)

Une entrée aux bains chauds est proposée en option pour 10 S/. Le complexe propose des bains couverts ou en plein air. Je ne sais pas s’il faut payer un supplément à Passe-Partout pour obtenir une clé pour les casiers ; dans le doute j’utilise mon propre cadenas. La piscine découverte est très agréable malgré les peut-être 15 °C de l’air ; il faut dire que l’eau arrive à 42 °C ! (un peu moins dans ce dernier bassin)
Je sors de l’eau quand le jour commence à baisser, je me rince dans ce qui reste de douches et je file faire un tour dans le petit musée sans intérêt et quelques photos à l’extérieur en compagnie des 2 Québécoises que j’avais déjà croisées à Nazca lors de la visite du cimetière de Chauchilla.

Retour à Chivay, nous allons prendre un pisco sour qui sera très long à venir dans un bar de la place, nous aurons un peu de mal à nous faire ouvrir la porte de l’hôtel, fermée à clef, puis direction un restaurant avec musique folklo (peña) et un menu touristique à 20 S/. pas trop mal.
Après cette soirée très sympa nous préférons rentrer à pied avec un petit groupe, tandis que quelques personnes choisissent de prolonger la soirée au grand damne des employés du restaurant qui semblent vouloir aller se coucher…

J’éteins la lumière dans le couloir pour dormir, j’espère que personne ne va se vautrer dans les escaliers.

[1] en fait j’ai eu l’explication plus tard sur Taquile : l’un des opérateurs téléphonique du Pérou propose  des téléphones compatibles radio. Ainsi les péruviens peuvent à la fois communiquer par GSM classique (en passant, pour les européens il vous faut un tribande) et par radio (donc gratuitement) avec 2 numéros différents. C’est pas en France qu’on verrait ça…

[2] vous ne raterez pas un petit cours sur la différence entre lama, alpaga, vigogne et guanaco mais cela fera l’objet d’un prochain article

[3] coca, mode d’emploi : d’après ce qu’on m’a expliqué il faut retirer la nervure principale (qui ne serait pas bonne pour les dents) des feuilles, prendre un petit morceau de catalyseur (je ne connais pas le nom, c’est une espèce de pâte sèche fournie avec les feuilles), mâchouiller l’ensemble et caler la boulette obtenue dans une joue. D’ailleurs on voit pas mal de poteries représentant des incas avec une boule au niveau de la joue.